Садовая ежевика: посадка и выращивание

Ежевика – близкая родственница малины, но еще не так широко распространена в Украине.

В культуру ежевика была выведена в США в середине 19 века, где сейчас выращивается в промышленных масштабах. Очень популярна эта культура и в Европе. У нас ежевика выращивается в основном садоводами-любителями, хотя при соблюдении правильной агротехники – это очень перспективная культура. По сравнению с малиной, у ежевики есть ряд преимуществ: она более урожайная, неприхотливая, практически не повреждается вредителями и болезнями. К сожалению, по морозостойкости она уступает малине.

Плоды ежевики внешне похожи на малину, имеют очень приятный сладкий вкус и изысканный аромат. Плод ежевики, как и малины – это сложная костянка, которую называют ягодой. Цвет у большинства сортов темно-фиолетовый или черный. Ягоды крупные, их вес колеблется от 5 до 20 г. Созревание плодов происходит во второй половине июля – середине августа. Процесс созревания растянут во времени, поэтому лакомиться ягодами можно до середины осени.

Ягоды содержат большое количество полезных веществ: сахарозу, глюкозу, фруктозу, органические кислоты (яблочную, лимонную, салициловую и др.), комплекс витаминов, а также макро - и микроэлементов.

При введении в культуру ежевику разделили на 2 группы: куманику (или собственно ежевику) и росянику.

Куманика имеет прямостоящие стебли и размножается, как и малина, корневыми отпрысками. Побеги усеяны колючими шипами. Среди куманик много достаточно зимостойких сортов, которые можно выращивать в наших условиях без укрытия. Так, в нашем интернет-магазине имеется один из самых морозостойких сортов – «Флинт», выдерживающий морозы до -40 градусов.

Росяника имеет стелющиеся побеги, размножается укоренением верхушечных побегов. У росяник более крупные и сочные ягоды, растения более урожайные, но менее зимостойкие и требуют укрытия.

Есть также промежуточные полустелящиеся формы.

В настоящее время на рынке появилось множество сортов, которые отличаются сроками созревания, формой и цветом ягод, устойчивостью к болезням и вредителям, формой и цветом побегов и листьев, многие сорта не имеют шипов.

Основные правила выращивания ежевики

Приобретение саженцев. Покупать можно саженцы, как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Главное, чтобы корни были достаточно хорошо развиты. Приобретая саженцы, обязательно поинтересуйтесь характеристиками сорта – это очень важно для осуществления правильной посадки и ухода за кустами.

Выбор места. Для выращивания ежевики подбирают достаточно освещенные и хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных северных и восточных ветров. К плодородию почв ежевика менее требовательна, чем малина. Однако лучше всего она чувствует себя на плодородных, хорошо дренированных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 5,5–6,5). Ежевика влаголюбива, предпочитает влажные, но не переувлажненные почвы. Не переносит заболоченных участков. Избыток влаги в почве приводит к отмиранию корней вследствие недостатка кислорода, растягивает период роста побегов и задерживает вызревание тканей. Это приводит к резкому снижению продуктивности и морозостойкости, ухудшению вкуса ягод. Особенно важна влагообеспеченность почвы в начальный период роста с апреля по июль, когда усиленно растут побеги и формируется урожай. Ежевику не следует сажать на почвах с повышенным содержанием карбоната кальция (известняка). На таких почвах она болеет хлорозом (пожелтение листьев).

Подготовка почвы.  Предпосадочная подготовка почвы имеет большое значение.На выбранном участке, прежде всего, нужно избавиться от сорняков, затем почву глубоко перекопать на глубину 50 см.

Посадка саженцев

Посадку ежевики можно проводить как весной, так и осенью. Сорта со слабой зимостойкостью лучше высаживать весной. Зимостойкие сорта можно высаживать осенью и прикрывать на зиму торфом или перегноем слоем 15 см.

Ежевику сажают в ямы размером 40х40х50 см. В каждую посадочную яму вносят по 5–6 кг (полведра) перегноя или компоста, смешивая его с 30–40 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли или 30–40 г древесной золы. На кислых почвах добавляют 100 граммов извести. Удобрения смешивают с верхним слоем почвы и засыпают в ямки.

Перед посадкой корни растений осматривают, вырезают поврежденные и слегка укорачивают очень длинные, если корни подсохли, то их нужно поместить в воду с укоренителем не менее чем на 1 час. После этого саженец помещают в яму и заглубляют корневую шейку на 2–3 см. Корни хорошо расправляют, чтобы они не загибались к верху. Затем саженец засыпают землей, перемешанной с удобрениями, слегка встряхивают для того, чтобы почва проникла между корнями, и хорошо уплотняют ее вокруг корней.

Саженцы пряморослых сортов ежевики (куманики) размещают в ряду через 0,8 –1 м при ширине междурядий 1,8–2 м. Стелящиеся сорта (росяники) – на расстоянии 2,0–3,5 м (в зависимости от сортовых особенностей и системы формирования куста) при ширине междурядий 2,0–2,5 м.

После окончания посадки вокруг каждого куста делают лунку для полива. На куст расходуют от половины до полного ведра воды, чтобы увлажнить почву. Посадку после полива необходимо замульчировать (сеном, соломой, древесными опилками и т.п.) слоем 3–4 см.

Основной уход

Полив. Ежевика влаголюбива, и поэтому очень важно обеспечить ей достаточный полив, особенно весной, когда идет активная вегетация, и летом, когда формируются и созревают ягоды. Для полива лучше всего использовать капельное орошение.

Мульчирование. Поверхность вокруг кустов обязательно прикрывают мульчой (сеном, опилками и др. материалами). Это делается не только для сдерживания роста сорняков, сохранения влаги, но и для предохранения корневой системы от перегрева в жаркие летние дни.

Подкормка. Ежевика нуждается в ежегодных подкормках. Азотные удобрения вносят весной, а фосфорные и калийные осенью. На один куст требуется около 7 кг перегноя, 60 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата, 30 г калийных удобрений или пол-литровая банка древесной золы.

Обрезка. Для получения хорошего урожая и поддержания культуры в надлежащем виде правильная обрезка имеет первостепенное значение. У ежевики, как и у малины, побеги имеют 2-х летний цикл развития. В первый год побеги растут, на них закладываются почки, во 2-ой – плодоносят и отмирают. Поэтому после сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают.

Весной удаляют подмерзшие и больные, в начале июня оставшиеся побеги прищипливают (пинцируют) для стимуляции дополнительного ветвления. Пинцировку делают, когда побег достигает 1 м высоты, осенью отросшие боковые побеги укорачивают до 50 см.

Опоры и подвязка. Ежевика – растение высокорослое (побеги достигают длины 4–5 м) и обильно плодоносящее – побеги прогибаются под тяжестью урожая. Поэтому нужно заблаговременно подумать об опорах. Как правило, ежевику выращивают на шпалерах. Для этого перед посадкой устанавливают крепкие колья, железобетонные или железные трубы высотой 2–2,5 м. Между ними натягивают 3–4 проволоки с интервалами между ними 30–50 см. Размещение шпалеры в направлении с севера на юг улучшает световой режим. Устройство шпалер для куманик и росяник несколько отличается. Так, для более сильнорослых росяник потребуется высокая (около 2,5 м) отдельная шпалера на каждый куст. Большинство сортов куманик нуждаются лишь в поддерживающей шпалере высотой около 150 см во время созревания урожая.

Для формирования куста удобно применять веерный способ. Образующиеся уже в первый год посадки побеги, по мере их роста подвязывают к проволоке веерообразно в одну сторону (например, налево). В следующем сезоне (2-ой год) на этих побегах образуются плоды. Молодые побеги этого же года направляют в другую сторону (направо). В конце сезона отплодоносившие побеги обрезают на уровне земли. На 3-й год выращивания молодые побеги направляют опять на левую сторону шпалеры. Плети с правой стороны будут плодоносить. Таким образом, на шпалере урожай всегда будет с одной стороны, а молодые побеги – с другой. Осенью отплодоносившие плети вырезают. Такой способ размещения побегов (его еще называют «раздельным») упрощает сбор урожая и уход за кустами ежевики.

Некоторые садоводы распределяют побеги по-другому: плодоносящие направляют в разные стороны проволоки, а молодые размещают в центре.

Пряморастущие сорта ежевики, в принципе, можно выращивать и без шпалер. В этом случае колья размещают в центре куста. Весной побеги, на которых будет плодоношение, подвязывают к опоре. При таком способе выращивания практикуют сильное укорачивание стеблей.

Укрытие на зиму

Выше мы указывали, что приобретая саженцы, нужно точно знать, к какой именно группе относится ежевика (куманика или росяника) и характеристики сорта. Некоторые сорта неплохо зимуют в наших условиях, но многие имеют низкую зимостойкость и нуждаются в укрытиях (особенно это касается росяник). Такие сорта на зиму снимают со шпалер, прикапывают не большим слоем грунта, сверху присыпают опилками, листьями или лапником. Если зима слишком холодная, растения можно укрыть полиэтиленовой пленкой, хорошо закрепив ее по краям. Задачу можно упростить, уложив растения на землю вместе со шпалерой, выдернув опорные колья. Весной следующего года растения нужно раскрыть до набухания почек.

Размножение

Прямостоящую ежевику (куманику) размножают корневыми отпрысками, так же как и малину. Росянику (ежевику со стелящимися побегами) с помощью укоренения отводков. Для этого в конце августа побеги осторожно пригибают, в земле делают канавку глубиной 15 см, конец побега пришпиливают на дно ямки, оставляя на поверхности около 10 см побега. Затем поливают и мульчируют. В следующем году укоренившиеся отводки отделяют от основного побега и пересаживают.

Ежевика заслуживает того, чтобы вырастить ее на своем участке и насладиться неповторимым вкусом этой полезной ягоды. Некоторые усилия, которые потребуется приложить для выращивания ежевики, сполна окупятся хорошим урожаем еще довольно редкой в наших краях ягоды, которая внесет разнообразие в ассортимент садовой продукции.

Читай также: Смородина: уход после сбора ягод